前段时间Gucci又单独举办了时装周，今天，Gucci跳出时装周的传统日程，谈谈时装周的未来方向？请往下看！

事情是这样的，Gucci的创意总监Alessandro Michele通过个人社交媒体账户宣布，未来不会遵循每年四次的传统时装周日程，而是每年举办两次时装秀。米开理在日记中说：我将放弃过时的季节性和节目仪式，找到更接近我表达的节奏。我想抛弃以往殖民世界的主题：早春度假、早秋、春夏、秋冬。我觉得这些都是陈词滥调。”

看完这些，我觉得米开理就像一个无产阶级革命者，以前似乎受到了很大的压迫和委屈。要知道Gucci2019年销售额为96.28亿欧元，是开云集团的核心品牌，占集团营业额的三分之二。super brand。只有头部的头部品牌才能与之相比Louis Vuitton、Dior、Chanel、Hermes，加上意大利Armani和Prada。

对于这些品牌来说，办秀的预算不是问题，多办几场秀也不是问题。问题是如何最大限度地吸引注意力和传播。在原有的时尚体系中，时装周的时间表非常紧凑，一天有十多场演出，大品牌和小品牌在时间表上没有区别。另外，场地也很有限，米兰很多品牌都需要做两场比赛，比如Gucci曾经，一个主要针对买家，一个主要针对媒体。

六七年前还没有直播，现在直播几乎是标配，面向观众的不再是场内，而是主要面向场外，super brand没有必要很多小品牌挤在一起。打个不恰当的比喻，时装周就像双十一。每个人都在，但没有人能抢到风头。为了单独抢风头，还需要超级品牌日。

Gucci品牌价值达到160亿美元，品牌的一举一动都不可能是随意的个人行为，品牌可以让创意总监通过个人社交账户正式宣布品牌的主要措施也必须通过严格规划，否则不可能举行在线会议来解释相关细节。我不得不说，Gucci推广真的很厉害。

我想解释的是，品牌越大，包装就越个性化和利基，让消费者产生情感共鸣，忽略了其背后强大的产业属性的本质。为了迎合市场，那些小品牌建立了非常受欢迎的公众，事实上，供应非常有限，非常小。

属于开云集团的Saint Laurent也在早些时候宣布退出9月份的巴黎时装周，另选日子单独举办秀，Saint Laurent2019年销售额为20.49亿欧元，只有Gucci五分之一，但与同一集团相比Bottega Veneta11.68亿欧元增加了一倍。不知道Saint Laurent比Gucci先提出是否有打前站的意思，先看市场和行业的反馈。目前还宣布退出巴黎时装周Valentino，相信会有更多的品牌跟进。

除了大品牌，中小品牌和零售商也开始呼吁比利时设计师Dries Van Noten连卡佛首席执行官Andrew Keith发出公开信时，呼吁零售商推迟交货时间和折扣时间，减少消费者对折扣的过度依赖。除此之外，Chloe，其他主要是美国设计师和美国和英国的百货公司。此外，行业协会还呼吁英国时装协会BFC和美国时装设计师协会CFDA还联合发布了一封公开信，呼吁时尚品牌每年关注不超过两个主要系列，希望品牌、设计师和零售商能够放慢脚步。

坦白说，这些呼吁很弱，因为时尚行业是一个完全有竞争力的行业，强大的大品牌已经或试图建立自己的零售渠道，无论是实体店还是网上商店。零售商也希望货物尽快到达仓库，以实现自己的业绩。早在5月份到达的秋冬系列并不少见。在仓库里压两个月，然后上架。没有企业会等这么久。事实上，实体零售商的问题来自于零售商如何与网上购物竞争，以及如何与网上购物竞争super brand或者市场寡头之间的竞争。

根据贝恩的数据，2019年个人奢侈品市场价值2810亿欧元，去年约40%的市场由五家公司控制，即LVMH、开云，历峰，Hermes和Chanel，由于这些寡头也通过批发合作伙伴进行零售，实际比例可能更大。

因此，问题的核心来了。在剩下的50%个人奢侈品市场，如何应对品牌，是响应米开理的号召，还是专注于两个系列的行业协会号召，晚交货，晚打折？

在这里，让我们回顾一下时装周的起源二次世界大战，美国买家不能去巴黎订购，美国也想推出自己的设计师，所以第一个时装周于1945年推出，当时被称为Press Week，面向媒体。二战后，巴黎迅速夺回时尚高地，高级定制品牌举办沙龙秀，主要面向媒体、个人客户和专业买家。媒体现场，媒体不能拍照或复制，商品上市前也不允许报道。个人客户是富裕家庭，数量有限。专业买家是成衣商，购买价格比个人客户贵40%。其实就是买款式，买回来模仿成衣销售。

从20世纪60年代和70年代到80年代和90年代，在服装普及的时代，时装周仍然是一个纯粹的行业活动。该品牌提前半年发布了列，买家下订单，媒体拍照。在前网络时代，杂志需要时间发表，报纸报道只会发表有限的节目图片。

进入21世纪，一方面，互联网开始普及，节目发布的当天将通过互联网传播到世界各地，这也是Martin Margiela抗拒，再也无法创造惊喜感。另一方面，奢侈品集团开始形成，大品牌建立旗舰店和直销店，展览不再需要面向买家，主要作用是宣传。对于这些品牌来说，提前半年发布已经成为追随品牌和快速时尚的免费信息来源。对于顶级品牌来说，方法是不断提高秀的生产成本，从而提高品牌资产，使品牌与大众品牌有足够的距离。

与此同时，品牌们也在尝试各种新的可能性，比如2016年9月，Burberry一旦举行即看即买秀，秀上展示的一些商品可以直接购买，当时Christopher Bailey还在Burberry，不仅仅是创意总监CEO。此外，Ralph Lauren和Tommy Hilfiger也尝试过看即买秀，还有复兴Gucci的Tom Ford，即看即买秀，甚至禁止媒体进场，Tom Ford现任美国服装设计协会CFDA主席，其实我有点担心他的举动。然而，很明显，这种尝试并没有得到广泛的应用，或者直截了当地说效果不好。通过分析原因，我们可以从目前的直播销售中得出结论。直播销售必须给予足够的折扣。问题是大品牌。问题是大品牌新产品不能打折。这种矛盾自然无法解决，如何准确备货也是一个实际操作问题，到时候卖不出去就不能着火了。

此外，消费者还需要一些时间来消化大品牌，看看是否有明星穿，社交媒体上有什么评论，不可能冲动消费。因此这次Gucci单独办秀并不是说要马上看就买，而是通过办大秀尽可能的单独宣传，从而为新一季的蓄足势能。从风格上看，Gucci男装和女装的风格比较统一，不像其他品牌，比如LV和Dior等等差别比较大，所以和一起做肯定更有聚焦效果。

对于大多数仍然需要通过零售商销售品牌，坦白地说，我认为没有必要离开时装周，毕竟，大多数买家和媒体在时装周，或说话，继续使用不恰当的隐喻，不是每个人都能做超级品牌日，双11或想参加。

对于那些全年都在开发的品牌来说，如何提高开发效率，减少无效开发是一个主题。然而，对于小型设计师品牌来说，它只有一两个季节，一个季节只有50到100多个步完善自己的开发体系是正确的方式，没有减少的空间。

当然，完全期待时装周的推广和销售肯定是不够的。如何看起来像DTC品牌直接与消费者建立联系，如何更有效地利用社交网络进行推广，特别是互动，这些品牌需要在时装周舞台上思考70多年。

其实没有super brand时装周可能是时装周应该有的样子。像20世纪80年代和90年代一样，新品牌和设计师不断涌现。我们可以关注设计本身。新冠肺炎疫情过后的几年，将是对巴黎和米兰时装周组织者的极大考验，引导行业未来走向何方。是越来越多的赢家吃，寡头垄断，还是百家争鸣，百花齐放？

当我准备录制这段视频时，意大利国家时装商会主席Carlo Capasa由于属于不同的行业，传统的时尚日程将继续，未来仍将每年举办四次时装周、两次男装周和两次女装周。

好了，今天就在这里介绍一下。相信大家看完上面的介绍，都知道上面介绍的品牌。如果您想了解更多信息，请关注一线品牌网！