从目前的市场情况来看，还不清楚，但可以肯定的是，许多行业的业务必须继续下去，我们面临的危机和机会共存，明天可能会关闭，明天可能会站起来。 但疫情无情地暴露了时尚行业的寿命，往下看你会了解更多！

为期七天，上海时装周与天猫联合推出的2020年秋冬云上时装周于30日正式结束。与往年辐射力强的国内时尚行业盛事不同，疫情下匆忙推出的云上时装周在形式感和声势上都弱了不少，不同品牌的设计师直播表现也引起了业界的热议。

虽然时装周的功能通常主要是收集行业资源和发布趋势，但对于上海时装周来说，业务总是无法绕过过去的话题——上海时装周在过去几年进入了一个快速上升的时期，这在很大程度上是由于找到了亚洲最大的订单季节的定位。左手时装秀和右手订单会议使上海时装周逐渐的创意和贸易身份标签。

与中国最大电商天猫合作的云上时装周，无疑让时装周更接近业务，前所未有的凸显了很多时尚行业的长期缺点。世界其他地区疫情仍处于扩张期，形势更加不乐观。

节奏过快，时装秀流于形式，轻视网络市场，依赖单一市场和渠道，有限探索可持续发展……这些长期弥漫在耳边却没有被重视的问题，现在已经成为生存的大问题。曾经抱怨不同时间表碰撞、场地交通麻烦的媒体和买家，现在怀念正常的时装周节奏。

但人们清楚地知道，在这场疫情之后，未来的时装周甚至整个时尚业都将不再一样。

(一)节奏过快拖垮时尚业

时尚界长期抱怨疯狂节奏。Raf Simons在2015年离职Dior后首次接受《The Cut》时装评论员Cathy Horyn他在采访中说，Dior已经筋疲力尽了。紧凑的行程和工作量让他几乎没有时间去思考。一切都在三周内完成，最多不超过五周。

他认为设计师需要时间沉淀自己的想法和想法。虽然他有一品牌配置的豪华团队，但他认为自己不喜欢这种快节奏的做事方式。与Dior和此后Calvin Klein两次分手，几乎让步Raf Simons成为反对当代时尚节奏和商业侵蚀创意空间的设计师代言人。更早之前，Alexander McQueen和John Galliano都成了时尚行业快节奏的受害者。

在过去的两年里，情况

以高效工作方式称为。Virgil Abloh病倒后，人们突然意识到，从业者的身心健康状况已经难以适应越来越快的行业节奏。去年9月，Virgil Abloh宣布将在家工作三个月，因为工作太忙太累。在过去的很长一段时间里，他每周保持八次国际飞行。从2018年3月开始，Virgil Abloh被任命为Louis Vuitton男装创意总监，个人品牌Off-White同时进行。

事实上，创意过程极其简单，Virgil Abloh一直是行业快节奏的助推器。他在世界各地都有办公室，但他从不在办公桌前工作。所有的设计工作都是通过两部手机和即时通信软件进行的WhatsApp完成。就时间成本而言，这种工作方式更适合当前奢侈品行业的超速步伐。

超模刘雯还在纪录片综艺节目《冒险生活》中分享了她一年的工作安排。2月、3月、9月、10月的春夏秋冬时装周，1月、7月的春夏秋冬高定时装周，大部分时间都在拍摄大片和广告。

如果你对时尚行业有一些深入的了解，你就会知道，不仅创意团队受到时尚行业议程的折磨。与商品和营销团队合作，以及时装周组织者、展览组织者、更独立的设计师品牌、买家、媒体、模特、造型师等，现在在这个人时装周系统，几乎没有时间呼吸。

多年来，时尚行业的人们知道，他们乘坐超速列车，下一刻可能会崩溃，但幸运的人没有为意外的到来制定任何计划。因为时尚永不停止，没有错过任何季节的人们甚至无法想象如何放弃其中一个链接。

现在疫情突然到来，一切都停止了，时尚业终于到了这一刻。

(二)传统时装周功能失效

一个世纪以来，按季节划分的时装周日程是时装行业的基本时间刻度。然而，自物质生产泛滥、季节界限模糊以及奢侈品牌以各种度假系列和高固定系列填补全年日程以来，时尚行业的节奏已经以每月为单位，行业开始质疑传统时装周是否仍然有意义。

据《时尚商业新闻》报道，受疫情影响，美国时装设计师委员会决定取消纽约2021年度假时装周，原计划6月份举办的纽约男装周也将推迟。法国高定与时装联合会还宣布，原定于6月23日至28日举行的巴黎男装周和7月5日至9日举行的高定时装周将被取消。目前仍在讨论替代方案，6月份伦敦男装时装周也决定暂停。

虽然以上措施都是疫情下的最后手段，但时装周的衰落早已有预兆。早在2017年，时装周的震荡就开始了。品牌不断退出太商业化的纽约时装周，伦敦时装周被称为年轻人。一方面，米兰时装周缺乏新鲜血液，另一方面，它面临着传统品牌老化的问题。只有巴黎时装周保持着一贯的权威地位。

纽约时装周经历了多次调整。去年被选为CFDA主席的Tom Ford决定减半去年9月2020年春夏纽约时装周日程。2020年秋冬纽约时装周上，Ralph Lauren和Tommy Hilfiger缺席，而Tom Ford纽约时装周的重要性一落千丈，尽管名单上有洛杉矶而不是纽约。

现代时装日程的四个国际时装周正在寻找替代品。上海时装周提供的云时装周解决方案仍不成熟。

由于时间匆忙或成本控制，云时装周的大多数品牌并没有选择遵循时装秀的形式，而是采用了单一产品解释、圆桌访谈和视频播放的形式。

然而，时尚本身就是由一种仪式感构建的。脱离传统形式感的时装周似乎并不正确。人们想象中的云时装周是一个没有观众的现场表演。事实上，他们看到的是淘宝上的赤裸裸草直播，形成了巨大的心理差距。其他设计师品牌没有布局在线市场，主要依靠线下买家商店渠道，在电子商务场景下已成为局外人，显然不适应。

前SuperELLE新媒体主编郑苗苗评论说:直播要明白目的，是营销还是销售？营销是为了创造溢价，销售是为了促进交易。

对于许多现金流紧张的设计师品牌来说，新一季的新产品发布甚至变得不那么重要。当生存已经成为一个问题时，促进当季的产品交易自然是首要任务。在过去忙碌的时装周之后，许多设计师通常会有一个短暂的假期，但今年显然一刻也不能放松。

时装周的传统优势是协调离线时间、地点和人员，这是必不可少的。然而，在一个非常时期，时装周所能做的就是为品牌提供一个统一的在线入口。交通来源本质上不是时装周的吸引力，而是一个电子商务平台，使时装周陷入被动。

虽然时尚品牌获得了展示形式的自由，但大多数都迷失在方向上。showroom没有时装周的流量来源，我们只能建立自己的在线订单平台，依靠前几年沉淀下来的买家数据库来承担损益。现在看来，在当时的时尚品牌和订单会议各自管理之后，时装周如何赋予两者权力已经成为一个问号。

时尚评论人文刀米写道：从平台的角度来看，如果失去代表时尚行业顶级凝聚力，那么时装周标志将不复存在，每个品牌都可以在线发布，而不是挤进行列，在云时装周发布简历没有黄金内容，淘宝流量支持将显得更具实用价值，行业的专业角色将进一步削弱。

她认为，如果线下时装周一直做不到，至少需要在其他方面找到补充，聚集能够吸引真正核心时尚人士的目光，而不仅仅是向淘宝直播的原始观众曝光流量。浪潮总是有核心区域，核心是推动更大面积外围运动的动力。

无论如何，中国时尚产业以极其发达的电子商务环境和卓越的执行力做出了及时的数字响应。

上海时装周蕾虎先锋时装艺术节Labelhood的创始人Tasha云上时装周结束后，接受微信公众号LADYMAX采访谈了几种感受：1. 线上无法替代线下，我们依然怀念秀场。. 直播是一种值得拥抱的新形势。. 好内容可以是好内容。. 我们将继续保护事物的本质，但不会拒绝尝试。

(3）渠道业务效率低下，轻视在线市场

去年9月，微信公众号LADYMAX在《电子商务设计师品牌已成为威胁传统设计师品牌的新物种》一文中，时尚行业对网络市场的蔑视得到了警告。当时，作者认为，在线和离线不仅是两个渠道，也是两套逻辑。在线和离线本质上是商业效率的竞争，两个江湖，必须有一场战争。

现在看来，随着传统设计师品牌被拖入电子商务语境，圈子被打破，竞争正式开始。

淘宝设计师品牌日RIZHUO设计师品牌MS MIN例如，这两个品牌在时装周上的现场表现受到了业内人士的高度赞扬，主要是因为这两个品牌非常熟悉电子商务环境，并拥有在线基因。他们不仅在展示形式和对消费者需求的理解方面更好，而且在销售转型方面也更有效。

在线基因时尚品牌不断补充创意能力和品牌力后，采用DTC直销电发模式的传统线下设计师品牌正在碾压直销电商设计师品牌。

线上线下渠道成本的差异决定了两个品牌的定价差异。

从传统设计师品牌进入showroom，进入买家店，然后根据实力开设实体店或电子商务。showroom或者展会的服务佣金、买家店或百货公司渠道订单的波动性、实体店的开业成本都增加了设计师品牌的风险和成本。由于设计师品牌订单少，工厂订单门槛高，设计理念复杂，设计师品牌生产成本高。到目前为止，很少有品牌能真正解决创意和商业平衡的问题。昂贵的销售已成为设计师品牌最大的慢性病。

近年来，虽然设计师品牌在中国依靠时装周平台获得知名度，但在商业模式方面尚未探索可靠的道路，大多数新兴设计师品牌仍未经历生死线。当然，市场上有一些平台支持设计师品牌，比如为设计师提供联合副线和智能供应链支持ICY通过与商业品牌合作，设计师平台或设计师品牌推出联名系列，获得一次性收入，补贴品牌运营。但对后者而言，设计师品牌本身除了获得知名度外，并没有从联名产品的销售收入和商业品牌的自有渠道中受益。

通过渠道倒推，传统设计师品牌和电子商务设计师的品牌生产模式和思维方式也明显不同。因为线下是订单会议模式，所有的节奏点都取决于订单会议，新的周期是线下3到4个月。为了使衣服展示得很好，所以它是一个接一个的开发，让顾客进入商店时有一种形式感，依靠颜色分布、结构、窗口设计和照明颜色来吸引顾客进入商店。

线下开发模式围绕店铺展开，店铺装修是品牌的一部分。对于电子商务品牌来说，图片是产品的立面。线下是一杆龙门线上是完整的服装造型。显然，在分散的互联网时代，在线的灵活性将远远高于离线。

疫情期间，市场对时尚行业进行了深刻的教育，包括奢侈品牌和设计师品牌，重视线上市场，迅速迫使更多传统设计师品牌探索线下门店的线上策略，加大对线上市场的投入。

设计师品牌RICOSTRU创始人Rico Au2020年，团队疫情无休止地坚守销售前线，从线下转移到零基础线上。微信销售群从零开单到日订单超过10万，每天直播/搭配/秒杀/预售图片。板房连夜快速预订/修改/配送/研发。我们脚踏实地地面对疫情，追赶不可预测的时态。这种执念是整个公司团队的凝聚力。当实体店的客流每天都在上升，当实体店的客户数量从两个月的零蛋到今天的14个订单时，我们愿意相信这个寒冷的冬天的退潮即将到来，我们期待着在寒冷的冬天之后我们重生，越来越勇敢。当实体店的客流每天都在上升，当实体店的客户数量从两个月的零蛋到今天的14个订单时，我们愿意相信这个寒冷的冬天的退潮即将到来，我们期待着在寒冷的冬天之后我们重生，越来越勇敢。

即使在线销售不能成为时尚品牌的救命稻草，拥有大量的天花板，在线市场的数字营销和客户关系维护对品牌仍有很大的前景。无论如何，时尚品牌勇敢地进入在线市场，依靠后天的努力来沉淀数字基因，这条路径已被证明是有效的。

(4)低估可持续发展的紧迫性

全球家庭生活的奇观正在给个人服装消费和零售业带来新的启示。除了肉眼可见的有形影响外，疫情对消费者心理的变化也非常明显。在缺乏足够的穿着场景后，人们突然发现他们不需要太多的衣服。

长期以来，可持续时尚被认为是一种时尚的营销理念，并没有在整个生产链中得到时尚行业的实施。时尚行业既缺乏对商业模式的整体颠覆，也缺乏有效的具体解决方案。

然而，疫情危机加强了消费者对生活必需品的重视，进而更加注重时尚消费的品牌价值、材料和设计的可持续性。随着2019年时尚品牌对可持续时尚品牌的回应，可持续时尚的个人体验正从少数觉醒的人推广到更广泛的普通消费者。

可以想象，疫情过后，消费者会对服装有更理性的了解。从时尚品牌的角度来看，可持续时尚不仅是一种需要回应的不可逆转趋势，也体现在品牌自身的长期发展规划上。

当Marine Serre、Craig Green当时尚设计师不断描述后世时代的图景时，人们并没有意识到我们已经在其中了。目前的问题是，如果时装秀不能依靠宏大的风景来创造热点，如果矫揉造作的时尚成为危机下可有可无的配件，时尚如何反映价值，打动人们的心。

这提醒人们，思考时尚在后世的地位和功能似乎比思考后世的审美更紧迫。此外，危机可能是正常的。为了延长时间线，时尚行业必须从现在开始适应反乌托邦的新现实，反乌托邦不以疯狂的节奏、不受控制的消费和贪婪的销售增长为前提。

时装设计师 Xander Zhou 微信公众号LADYMAX相当多的人，包括我，在某种程度上松了一口气，因为我们似乎已经很久没有这样停下来了，这只是给了每个人一个思考的机会。在这种情况下，我们需要清楚地认识到时尚不是必需品，所以你需要清楚地考虑你是什么样的品牌，你想要脚踏实地。如果都被FOMO(错过恐惧症)牵着鼻子走，做一些自乱的决定，你的品牌就会随着病毒消失。”

他认为，全球化造成的时尚行业最大的问题是同化，这导致了品牌之间没有明显的差异。不把鸡蛋放在篮子里也是所有行业面对未来更明智的决定。规模不再是时尚行业的追求模式。简化的企业结构更适合有效处理各种紧急情况。

Xander Zhou 对疫情的影响相对乐观。相信与时尚行业相比，很多其他行业在这场疫情中的抗压能力更低，而时尚行业有更多的弹性空间。在这场疫情中，国内外时尚界也做出了不同的反应，有些可能会失败，但在这个特殊时期，没有人会真正记住这种失败。

在最困难的时刻，我们确实应该相信，即使在长期低迷的悲观预测下，擅长创造的时尚从业者和消费者仍然可以找到一种乐观的平衡和产出价值的工作方式。

危机加速了时尚行业的寿命，导致旧时尚系统的崩溃，使未来的道路更加清晰。谁能抓住它，就能快速起步，稳定脚跟发展。好吧，小编先在这里介绍。我希望以上介绍能对您有所帮助。如果您想了解更多，请关注一线品牌网！